¿Cómo podemos tratar la hiperpigmentación?

Gabriela Del Fueyo

El día de hoy voy a hablaros sobre los diferentes tratamientos que existen en el mercado. Es muy importante saber que los criterios de selección del tratamiento deben ser pautados por un especialista después de una correcta evaluación de la piel para que dicho tratamiento sea el adecuado y eficaz para cada persona.

A pesar de los grandes avances en aparatología y dermofarmacia, las manchas siguen siendo difíciles de solucionar, ya que los resultados sólo son visibles tras un tratamiento prolongado.

Existen diferentes tipos de láser para tratar las manchas como Fraxel, Erbio, Helios II o Alejandrita. También láser o luz pulsada (IPL)es muy interesante para el fotoenvejecimiento facial. Se suelen combinan con peelings químicos y también con tratamientos cosméticos.

Debes tener en cuenta siempre que lo más importante es evitar la exposición prolongada al sol, por ello se aconseja iniciar el tratamiento en otoño e invierno y utilizar un fotoprotector de protección muy alta durante todo el año, incluso los días nublados, ya que sin protector los tratamientos no sirven de nada.

Con respecto a los activos o agentes despigmentantes que existen en cosmética, el mecanismo de acción consiste en inhibir la melanogénesis (síntesis de melanina producida por los melanocitos) mediante:

* La reducción de la actividad de la tirosinasa.

* La reducción de la actividad de los melanocitos.

* La inhibición de la oxidación de los precursores de la melanina.

* La estimulación de la actividad celular que provoca una exfoliación más rápida.

Los despigmentantes más efectivos son los que actúan inhibiendo la tirosinasa, impidiendo el proceso de formación de melanina y cada uno va a trabajar a diferentes concentraciones:

·      Hidroquinona. Es un despigmentante muy eficaz, que se emplea, como ya se ha señalado a concentraciones que van del 2 al 10% (a partir del 2% bajo prescripción médica). La eficacia de la hidroquinona se potencia al asociarla con ácido glicólico al 10% y ácido kójico al 3%. Inhibe la enzima tirosinasa, que trasforma la tirosina en melanina, y por tanto, altera la estructura de los melanosomas, por lo que disminuye su producción. (Practicamente en desuso por sus efectos secundarios)

·      Arbutina al 1%

·      Ácido ferúlico al 2%

·      Ácido azelaico al 10-20%

·      Tretinoína al 0,1%.

·      Ácido kójico. Es menos efectivo que la hidroquinona, pero también menos irritante. Tiene efecto antimicrobiano, por lo que es muy útil en las cicatrices pigmentadas provocadas por acné. Se utiliza a concentraciones entre el 1 y 4%. Combinandos con ácido glicólico o hidroquinona para aumentar la acción despigmentante.

·      Alfahidroxiácidos (ácido glicólico, ácido láctico). Actúan en la capa córnea facilitando el desprendimiento de las células muertas y mejorando la penetración de otros despigmentantes como la hidroquinona. El ácido glicólico se formula a concentraciones del 10-30%, y el ácido láctico necesita una concentración del 5% para tener un efecto despigmentante.

Los AHA´s interfieren sólo en la formación de nueva melanina, por lo que el efecto no es inmediato y es temporal, ya que la producción de melanina se reactiva cuando se interrumpe el tratamiento.  Pueden transcurrir semanas hasta que se note mejoría, pero el efecto dura hasta 2-6 meses después de finalizar el tratamiento.

Pueden presentar efectos adversos como irritación cutánea, escozor o dermatitis alérgica, por tanto en pieles secas o sensibles debe utilizarse con precaución.

En embarazo y lactancia no se dispone de datos sobre su seguridad, por lo que no se recomienda.

Ya para terminar os dejo mis últimos consejos para evitar las manchas:

·      Evitar la exposición prolongada al sol. ¡Es lo más importante! Utiliza fotoprotectores con factor de protección muy alto. Especial cuidado en embarazadas y en personas con tratamiento con fármacos que puedan producir hiperpigmentación.

·      Evitar la aplicación de perfumes que puedan provocar la aparición de manchas.

Y si vas a comenzar a utilizar despigmentantes:

·      Debes realizar una pequeña prueba de sensibilidad antes de comenzar el tratamiento, aplicando una pequeña parte de producto en la parte interna del antebrazo durante al menos 24 h.

·      Protégete del sol la zona tratada durante y después del tratamiento mediante un filtro solar de muy alta protección, para evitar que vuelvan a aparecer las manchas.

·      No aplicar el cosmético despigmentante sobre heridas abiertas, mucosas, eccemas o quemaduras.

·      Lavarse las manos con agua y jabón después de aplicar el producto para evitar la aparición de manchas marrones en el área de las uñas.

·      Si tras 2 meses de tratamiento no se produce una mejoría, visitar a tu especialista.

 

Espero que te haya servido de ayuda para entender como funcionan los tratamientos despigmentantes.

Cualquier duda escríbeme!

Muchas gracias por acompañarme un día más!

¿Qué son las manchas en la piel?

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Gabriela Del Fueyo

Hoy vamos a hablar sobre las manchas o hiperpigmentaciones resolviendo las dudas mas comunes que solemos tener. 

¿ Cuál es la causa de las manchas o hiperpigmentaciones?

Foto: Epidermis, capa más externa de la piel donde están situados los melanocitos.

Foto: Epidermis, capa más externa de la piel donde están situados los melanocitos.

La formación de las manchas se debe a un aumento o disminución en la producción de melanina. La melanina es una sustancia producida por los melanocitos que son unas células que están en la epidermis (la capa más externa de la piel)

Cuando nos exponemos al sol (radiación solar) los melanocitos comienzan a producir melanina, que dará ese tono más moreno a la piel. Este cambio de color producido por la melanina es un sistema de protección de nuestro cuerpo frente a la radiación solar.

También os preguntaréis ¿Cuáles son los principales factores que afectan la producción de melanina?

1.     Exposición solar: La piel tiene memoria y la exposición prolongada al sol va a producir que los melanocitos se dañen provocando un aumento o disminución de la producción de la melanina. Por eso tras la época de verano o tras la exposición prolongada al sol vamos a notar que en nuestra piel han aparecido nuevas manchas, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años.

Estas manchas aunque se eliminen vuelven a aparecer. Es decir podremos eliminar el color de la mancha pero el daño actínico ya está hecho y  no lo podremos eliminar, por lo que si nos exponemos de nuevo al sol volverán a aparecer.

Puede también ocurrir lo contrario y se pueden aparecer manchas blancas ya que nuestros melanocitos no son capaces de producir melanina.  

2.     Edad. El daño solar es acumulativo y a medida que cumplimos años es más común y mas frecuente ver como van apareciendo más manchas si no nos hemos protegido bien del sol durante los años anteriores. Por eso es fundamental el uso de protección solar en todas aquellas partes de nuestro cuerpo que estén expuestas al sol durante todo el año, e intensificar su uso durante los meses de verano. Y en países como México durante todo el año, por la proximidad al Ecuador, donde el sol es más intenso.

3.     Factores hormonales: Debido al aumento de las hormonas sexuales como los estrógenos que van a producir un aumento de la producción de melanina.

4.     Factores genéticos.

5.     Manchas por sensibilización: Suelen ser dermatitis por uso de perfumes. Se deben a una reacción de las furanocumarinas, que absorben radiación ultravioleta. El compuesto más frecuente es el bergapteno, presente en la bergamota, el limón o la naranja utilizados en perfumería.

6.     Lesiones en inflamaciones en la piel como el acné, quemaduras…dan lugar a manchas posteriores.

7.     La contaminación es un factor muy importante también. ¿Y cómo afecta la polución a la piel?

Nuestra piel, actúa de barrera frente a las agresiones ambientales. La mala calidad ambiental acelera la edad biológica de la piel provocando:

·       Un aumento en la generación de radicales libres que favorecen la aparición de arrugas y falta de firmeza.

·       Va a reducir los niveles de vitamina E y C, antioxidante natural de la capa córnea.

·       Va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos, lo que se traduce en un rostro apagado, sin luminosidad.

La barrera cutánea se altera y como consecuencia tendremos:

·       Un tono poco uniforme, con aspecto apagado. Falta de luminosidad.

·       La piel va a estar más rugosa y flácida. Una menor oxigenación nos va a provocar una pérdida de elasticidad.

·       Aparecen manchas con mayor facilidad, discromías.

·       La piel se va a ensuciar y los poros se obstruyen con facilidad.

·       Mayor inflamación.

·       Deshidratación.

·       Una aceleración del proceso de envejecimiento cutáneo debido al aumento de producción de radicales libres. 

A continuación vamos a ver los diferentes tipos de machas que pueden aparecer en la piel y voy a comenzar hablando de las manchas blancas o despigmentación, que es otro tipo de manchas que se pueden dar y que no debemos confundir con el vitíligo (enfermedad autoinmune de la piel).

Este tipo de manchas blancas se producen al contrario de la hiperpigmentación por la ausencia de producción de melanina de los melanocitos. Se suelen dar en fototipos claros. Este tipo de manchas no pueden eliminarse y sólo se puede reducir su visibilidad con maquillaje.

Sobre los diferentes tipos de hiperpigmentación nos encontramos con:

·      Efélides o pecas.

·      Nebus melanociticos o lunares que deben ser controlados anualmente con un especialista y debes siempre fijarte en su ABCDE (asimetría, bordes irregulares, color, diámetro y evolución) para prevenir cualquier tipo de cáncer de piel en el futuro.

·      Léntigo o mancha parduzca, pequeña, que aparece tanto en las zonas expuestas al sol como en las no expuestas. No depende de la exposición solar y suele aparecer en la infancia.

·      Léntigos o manchas solares:   Son oscuras y suelen tener un tamaño pequeño. Aparecen habitualmente en las zonas más expuestas al sol durante todo el año como son la cara, el escote y las manos. Suelen ir apareciendo con la edad y pueden eliminarse con diferentes tratamientos despigmentantes pero recordad que si te vuelves a exponer al sol, vuelven a salir.

·      Melasma:  Suelen darse en un 95% en mujeres. No tiene cura y no se quita definitivamente. Causado por la luz solar, exacerbado por cambios hormonales como ocurre en el embarazo (cloasma)

Son manchas de gran tamaño. Suelen aparecer en la cara pero también en otras zonas como los brazos.

Exiten varios tipos:

Epidérmico que es el más superficial (manchas de color marrón).

Dérmico que es mucho más profundo (manchas de color azul grisáceo).

Mixto, es el más difícil de tratar y la coloración es marró-grisáceo.

 

Como hemos comentado el melasma está relacionado con los niveles hormonales. Ya que los melanocitos tienen receptores hormonales y el aumento de estrógeno produce un aumento de la producción de melanina. Por lo que cuando una mujer está embarazada suele ser común que aparezca este tipo de mancha y se le denomina también cloasma o paño de embarazada. Pueden desaparecer al final del embarazo y lactancia.

También el uso de anticonceptivos y la menopausia favorecen su aparición.

Los tratamientos quimioterápicos, lo antibióticos, los antiepilépticos y otros medicamentos pueden favorecer su aparición.

·      Hiperpigmentación post-inflamatoria (HPI). Aparece cuando se cura una lesión (como un granito) o traumatismo en la piel, y deja una zona decolorada.

Se encuentran sobretodo en personas con acné, personas con psoriasis, eccemas y también en dermatitis por contacto producida por tatuajes o tintes con Henna.

También pude producirse por procedimientos cosméticos como dermoabrasión, tratamientos con láser, etc.

Hasta aquí la primera parte de este tema que espero os ayude a saber que tipo de manchas tenéis o podéis evitar. Y me gustaría hacer una última anotación, y es la mejor manera de prevenir la aparición de manchas, no debéis olvidar usar protección solar a diario, que además no sólo es el mejor antiarrugas que existe sino es la mejor protección que le podéis dar a vuestro cuerpo.

Nos vemos pronto!

Cualquier duda no dudéis en escribirme.

Muchas gracias por acompañarnos una semana más!

Cuidados durante el embarazo

Por Gabriela Del Fueyo

EL día de hoy vamos a hablar de un tema que generara muchas dudas y que muchas veces no nos saben explicar con claridad.

Antes de nada…¡Enhorabuena por tu embarazo!

Muchos de los cambios hormonales que se producen durante los meses del embarazo pueden afectar a la piel, el cabello y las uñas, en mayor o menor grado, pero unos meses después del parto casi todo volverá la normalidad.

Recuerda: la prevención es fundamental, ya que si la piel se encuentra en las condiciones adecuadas, se va a adaptar mejor a los cambios que va a tener.

CUIDARSE DESDE EL PRINCIPIO

¿Las recomendaciones para el cuidado de la piel en el embarazo se aplican desde el momento que lo buscas o solo son necesarios desde la concepción?

Desde el mismo momento en que consideres la posibilidad de un embarazo, tienes que empezar a cuidarte.

Cuidar la piel a diario, tanto antes como durante y después del embarazo, puede ayudar al futuro bebé a desarrollarse de forma saludable y a la mamá a disminuir la intensidad de los cambios que se suelen producir en la piel, el cabello y las uñas durante la gestación.

 

CUIDADOS PARA MI PIEL

•       Limpia la piel del rostro 2 veces al día con cosméticos específicos para pieles sensibles.

•       Aplica como segundo paso agua termal por sus propiedades calmantes y anti-irritantes. Tónicos sin alcohol.

•       Hidrata tu piel con cremas para pieles sensibles.

•       Cuida la alimentación durante la gestación.

•       Bebe agua

•       Evita exfoliantes que no sean suaves. Si puedes, aplica de forma semanal un exfoliante corporal que sea suave, de tamaño de partícula fino. Lo realizaremos siempre con precaución, con la piel húmeda y evitando los senos y la barriga.

CUIDADOS PARA MI PIEL: ACNÉ EN EL EMBARAZO.

Aunque existe una gran variabilidad individual, en general, durante el embarazo aumenta la formación de sebo, hecho que vuelve a la normalidad después del parto. Si se mantiene la lactancia puede que los niveles de sebo sigan altos debido a que la prolactina estimula los andrógenos de forma directa. Por este motivo puede agravarse en personas que ya lo padezcan o incluso producirse por primera vez durante el embarazo.

•       Limpia la piel con un gel limpiador con tensioactivos suaves y sin parabenos, con aclarado en agua tibia. Mañana y noche.

•       Por la mañana producto cosmético hidratante, seborregulador y matificante.

•       Por la noche tratamiento. antiacnéico tópico antiinflamatorio, antibacteriano, que sea compatible con el embarazo y lactancia como la eritromicina.

•       Protector solar oil free y no comedogénico. Si aplicamos un maquillaje debe cumplir también estos requisitos.

•        Uso de mascarillas desincrustante exfoliante absorbente oil free, una a dos veces en semana, ayuda a desincrustar, exfoliar y absorbe el exceso de secreción sebácea.

CUIDADOS PARA MI PIEL: PECHO

•       Durante el último trimestre del embarazo es importante preparar la piel de los senos.

•       Especial cuidado  de los pezones para prevenir la aparición de grietas. Para ello es conveniente la aplicación de aceites como por ejemplo el de almendras dulces y en el caso de que estas aparecieran es muy útil el uso de cremas emolientes. Retirar los restos de estos cosméticos con una gasa estéril impregnada con suero fisiológico y después secar la zona antes de dar el pecho.

•       Importante reforzar durante el embarazo la piel de los senos para prevenir la pérdida de firmeza tras la lactancia.

•       Aplicar cremas compatibles con el embarazo y lactancia, como hidratantes y reafirmante que posean entre sus activos:

•       centella asiática.

•       castaño de indias

•       colágeno y elastina.

•       aceites vegetales como caléndula, germen de trigo...

 

•       La elección de un buen sujetador es importantísima. Usa un sujetador de tirante ancho, de fibras naturales y que te sujete bien el pecho.  

CUIDADOS PARA MI PIEL: ESTRÍAS.

•       Aplica un cosmético antiestrías 2 veces al día con un masaje desde los senos hasta el vientre, caderas y nalgas.

•       En un 90% de las embarazadas. Último trimestre de gestación.

•       A nivel del tejido de la piel, se produce una rotura de la dermis y aparecen unas líneas de piel atrófica con trayectos lineales o en zigzag.

•       Fase inflamatoria : al principio son unas lesiones de la piel que adquieren una tonalidad rojo-violeta

•       Fase cicatricial: tras el paso del tiempo se deprimen y se vuelven de color blanco-nacarado.

•       Se localizan principalmente de manera bilateral y de forma simétrica alrededor del ombligo, la pared abdominal, las caderas, los muslos, las mamas y las axilas.

•       Causa principal es mecánica debido a la distensión cutánea a la que ciertas zonas son sometidas durante el embarazo. También se asocia a causas hormonales, de origen endocrino o incluso genéticos.

•        El tratamiento principal es preventivo.

•       No existe un tratamiento eficaz para eliminarlas.

•       La cosmética mejora el estado de la piel y disimula estas alteraciones, sobre todo en la fase inflamatoria inicial, cuando están rojizas.

•       No las consigue eliminar del todo. Cuando están blancas los tratamientos tópicos son poco eficaces.

•       Los cosméticos antiestrías son productos emolientes destinados fundamentalmente a aumentar la elasticidad de la piel para mejora su capacidad de distensión y así soportar mejor los cambios a los que es sometida durante los meses de gestación.

•       Un buen cosmético antiestrías debe ser capaz de:

•       reestructurar la película hidrolipidica.

•       mejorar el relieve cutáneo.

•       hidratar la epidermis.

•       activar la renovación celular.

•       fortalecer las fibras de colágeno y elastina.

•       Suelen ser emulsiones densas que contienen:

•       Aceites vegetales.

•       Hidrolizados de colágeno y elastina.

•       Silicio (presente en el extracto de hiedra, la cola de caballo, los silanoles y el manuronato de monometiltrisilanol)

•       Activos hidratantes (urea, alantoína, ác. láctico, glicerina, ác. hialurónico, entre otros)

•       extracto de centella asiática.

•       Incluso actualmente se están usando péptidos como el matrixyl.


ACEITES VEGETALES

•       No debemos confundir los aceites esenciales con los aceites vegetales. Ambos son extraídos de la naturaleza, pero su composición química no es la misma.

•       Los aceites vegetales son oleosos, se extraen principalmente de los frutos secos, de semillas o de flores por presión en frío y suelen ser vírgenes.

•       Permiten una buena regeneración celular, nutrirán la piel y aportarán elasticidad y vitalidad.

•        Son suavizantes, protectores y contienen vitaminas y ác. grasos.

 

CUIDADOS PARA MI PIEL: PICORES 

•       El picor síntoma frecuente durante la gestación.

•        Puede no tener ninguna importancia y ser debido a la sequedad en la piel o tirantez producida por el estiramiento de la piel propio del embarazo.

•       En caso de picor durante el embarazo, se recomienda la aplicación de antipruriginosos topicos como la loción de calamina, y/o baños refrescantes con avena.

•       Decartar que se trate de una enfermedad que requiere diagnóstico médico, o por el agravamiento durante la gestación de afecciones dermatológicas como la dermatitis atópica o la psoriasis. En esos casos se debe consultar al médico.

•       Los antihistamínicos tópicos están en desuso por el riesgo de hipersensibilizaciones sobre todo en caso de exposición al sol, es mejor aplicarlos solo en caso de picadura de un insecto o urticaria.

•       En cambio vía oral, bajo prescripción médica pueden ser útiles por sus efectos sedantes.

•       Se debe consultar al médico antes de tomar cualquier antihistamínico ya que no todos son aptos durante el embarazo.

 

PREVENCIÓN:

»  Mantener la piel hidratada y beber al menos 1.5l de agua.

»  Utilizar tejidos de lino o algodón

»  Evitar las duchas de agua caliente

»  No rascarse y mantener las uñas cortas

 

INGREDIENTES COSMÉTICOS PROHIBIDOS

 

1-Tratamientos con retinol y sus derivados.

•       No puedes seguir aplicando estos tratamientos ni vía tópica ni oral durante tu embarazo.

•        El uso de retinoides sistémicos (isotretinoína, retinaldehido, etretinato, tretinoína, acitretina…) está prohibido en mujeres embarazadas debido a su alta teratogenicidad para el feto durante todo el embarazo.

•        Los efectos congénitos en el feto son alteraciones del sistema nervioso central, pabellones auriculares, cardiovasculares, timo y extremidades.

2- Alfahidroxiácidos (AHA): ác. glicolico y ác. Salicílico.

3- Betahidroxiácidos: En geles limpiadores para pieles grasas.

4- Hidroquinona. Despigmentante. Malformaciones congénitas

5-Los blanqueamientos dentales (peróxidos) están contraindicados en el embarazo, debes esperar a terminar la lactancia para aplicarlos.

6- No a la Depilación láser.

7- No hacerse tratamientos médico-estéticos.

8- Aceites esenciales. Evitar durante todo el embarazo. No usar por ninguna vía de administración (ni oral, ni inhalados ni sobre la piel.)

Antioxidantes

POR GABRIELA DEL FUEYO

En los últimos años oímos a diario la palabra ANTIOXIDANTES tanto en productos cosméticos como en alimentación.

Antes de nada vamos a hablar de la oxidación, que es un proceso bioquímico de pérdida de electrones siempre asociado a otro de captación que llamamos reducción. Esta oxidación es fundamental para la vida pues participa en los procesos de obtención de la energía celular. Sin embargo cuando existe un exceso de oxidación aparece el estrés oxidativo que es un proceso complejo, en todos los niveles biológicos, el cual no se puede medir ni definir con un solo parámetro. Hay una multitud de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo y la generación de radicales libres.

 En la naturaleza casi todo es oxidado por el oxígeno:  una manzana se vuelve de color marrón, el papel se vuelve de color amarillo, etc.

Además estas reacciones de óxido-reducción son muy importantes en bioquímica, puesto que los seres vivos obtienen la mayor parte de su energía libre a partir de ellas: la oxidación del H2O formando carbohidratos y O2 y en el metabolismo aeróbico o respiración, que permite almacenar la energía libre producida en la oxidación de los carbohidratos y de otros compuestos orgánicos.

Pero al respirar se produce una fuga de electrones (radicales libres) en la cadena respiratoria y además otras reacciones que producen especies reactivas de oxígeno.

Los radicales libres reaccionan dentro del cuerpo causando daños en el ADN que dificultan la reproducción celular. Se impide que el cuerpo se renueve porque las células muertas no son reemplazadas con la suficiente rapidez. La consecuencia es el rápido envejecimiento. Esto se ve claramente en la piel, donde la actividad excesiva de los radicales libres causa una evidencia palpable de envejecimiento. Esto se puede ver claramente en el contraste de la apariencia y elasticidad de la piel en el rostro de un niño con la de una persona de mayor edad.

Además también existen factores externos como la radiación solar, que es la fuente principal de síntesis de radicales libres en la piel, en concreto, la ultravioleta y aunque los filtros físicos y químicos hacen parte del trabajo no son capaces de frenar su formación. Por eso, muchos laboratorios incluyen antioxidantes en sus formulaciones.

También la contaminación medioambiental, el tabaco, el alcohol, o la realización de deporte de alto impacto.

Hay que cuidar lo que consumimos, bebemos y respiramos para evitar el aumento de las actividades de radicales libres en nuestro cuerpo.

Imagen: El antioxidante cede un electrón al radical libre y lo transforma en una molécula estable. Cuando se forman, existen dos maneras de  neutralizarlos : reaccionando con antioxidantes (enzimáticos o no) o con otras moléculas que encuentren en su camino (lípidos, proteínas, nucleótidos). Esto último, es lo que genera una  reacción radicalaria en cadena  que finalmente causa el fotoenvejecimiento prematuro o la aparición de melanomas. Los radicales libres  se empiezan a formar tras los 20 minutos de exposición solar.

Imagen: El antioxidante cede un electrón al radical libre y lo transforma en una molécula estable. Cuando se forman, existen dos maneras de neutralizarlos: reaccionando con antioxidantes (enzimáticos o no) o con otras moléculas que encuentren en su camino (lípidos, proteínas, nucleótidos). Esto último, es lo que genera una reacción radicalaria en cadena que finalmente causa el fotoenvejecimiento prematuro o la aparición de melanomas. Los radicales libres se empiezan a formar tras los 20 minutos de exposición solar.

¿Pero que son los antioxidantes?

Son moléculas que ayudan a evitar el daño oxidativo neutralizando los radicales libres.

A continuación vamos a ver algunos de los antioxidantes que podemos obtener  a través de la dieta:

1. Resveratrol

Presente en cáscara de las uvas rojas, cacahuetes y algunas bayas, etc. posee la capacidad única para promover la salud y retardar el proceso de envejecimiento. También su uso en Cosmética esta muy extendido.

2. Licopeno

El licopeno es un carotenoide y se encuentra en las frutas y verduras de color rojo y naranja como el  tomate, zanahoria, sandía, etc.

 3. Luteína y Zeaxantina

Se encuentran en verduras como el kale, espinacas, brócoli, maíz, alfalfa y también en las yemas de huevo, etc.

4. Curcumina

La curcumina es otro carotenoide y es responsable del pigmento color naranja-amarillento de la famosa especia, cúrcuma. Asociada a la medicina ayurvédica de la India, para la cicatrización de heridas e infecciones. Posee potentes propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes.

Las dietas ricas en polifenoles como la curcumina pueden ayudar a mantener la salud del cerebro y retrasar trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer.

 5. Astaxantina

El más versátil y potente carotenoide, la astaxantina, proviene de las micro algas Haematococcus pluvialis, Chlorella zofingiensis, Chlorococcum sp. y la levadura roja Phaffia rhodozyma. Es responsable por el color rojizo en los cangrejos, camarones, langostas, salmón y trucha.

Estos son algunos de los antioxidantes presentes en alimentos que consumimos a diario en nuestra dieta y que incluso nos encontramos en suplementos alimenticios.

Llevando una dieta equilibrada obtendremos estas moléculas. Es necesario e importantísimo el consumo de alimentos reales y evitar el consumo de alimentos procesados y alcohol, pero eso lo trataremos en un capitulo a parte.

Además tenemos que tener en cuenta que la cantidad de antioxidantes ingeridos a través de la dieta debería ser suficiente para contrarrestar este exceso de radicales libres en el organismo y en la piel. Pero realmente no conseguimos obtener la cantidad suficiente de antioxidantes necesaria para nuestras células epiteliales y que sean capaces de neutralizar los radicales libres. De ahí que nos salgan manchas solares incluso cuando nos alimentamos de manera saludable.

Por eso el uso en cosmética es necesario y encontramos sustancias como vitamina C o E, el resveratrol y el ácido ferúlico son tan usadas y conocidas.

Pero la más famosa de todas y de la que vamos a hablar hoy es de Vitamina C o Ácido ascórbico.

El ácido L-ascórbico (ascorbic acid) es el antioxidante más estudiado y efectivo que existe en aplicación cosmética.

Es hidrosoluble, necesita de un pH de 3,5 para aumentar su permeabilidad cutánea. Es fotosensible a la luz solar es decir se oxida y produce un color marrón oscuro. 

 Junto con la vitamina A y sus derivados (retinoides), la vitamina C es la reina de los tratamientos preventivos. 

Sus funciones más importantes son:

  • antioxidante neutralizando los radicales libres formados durante y tras la exposición solar.

  • acción well-aging ya que fomenta la síntesis de las fibras de colágeno.

  • despigmentante inhibiendo la enzima tirosinasaresponsable de producir melanina cuando nos exponemos a la radiación solar.

  • Es beneficiosas en pieles acneicas, porque reduce la inflamación y ayuda a eliminar la hiperpigmentación postinflamatoria.

Hay que tener en cuenta que la vitamina C al ser su pH demasiado bajo, puede llegar a producir algo de irritación en pieles sensibles o reactivas.

Si produjese irritación podemos buscar una fórmula que se adapte a la piel, u optar por alguno de sus derivados.

Derivados de la vitamina C

Los derivados de la vitamina C tienen en su estructura química la molécula de ácido ascórbico y actúan como portadores de ella. Cuando se aplican en la piel se transforman en vitamina C e inhiben la enzima tirosinasa.

El gran problema de la vitamina C pura es su estabilidad. Los derivados de vitamina C tienen un pH mucho más neutro y son estables, siendo más aptos para pieles sensibles o reactivas que tienden a irritarse con facilidad.

Se necesitan concentraciones elevadas de los derivados para alcanzar concentraciones similares de vitamina C pura. Ya que un % bajo terminará convirtiéndose en ácido ascórbico.

Algunos de los derivados más utilizados son:

  • Sodium ascorbyl phospate

  • Magnesium ascorbyl phosphate (MAP)

  • Ethyl ascorbic acid

  • Tetrahexyldecyl ascorbate

Puede que no tengan una acción despigmentante tan efectiva, pero si como antioxidantes frente a la formación de los radicales libres y su posterior neutralización.  

Dudas más comunes acerca de la vit C.

¿Puedo usarla en verano?

La vitamina C pura es fotosensible al sol, pero no fotosensibiliza la piel.

La función principal de la vitamina C o de cualquier antioxidante es la neutralización de radicales libres.

Si en verano se aumenta la exposición solar y con ello la formación de radicales libres debemos priorizar su aplicación. No debe de faltar nunca tu rutina diaria en verano. Te recomiendo que la utilices después de tomar el sol, por la tarde cuando te duches e hidrates.

¿Qué concentración de vitamina C necesito?

Hasta el momento el ácido L-ascórbico es el activo más efectivo frente a la neutralización de radicales libres y como  despigmentante. Pero presenta dos problemas:

  • Es fotosensible y se oxida rápidamente

  • Es inestable en disolución acuosa, a no ser que se ajuste el pH y se estabilice a través de otros ingredientes

Se necesita un pH en torno al 3.5 para que pueda ser mucho más permeable en la piel y efectivo.

¿Qué ocurre con un pH bajo? Que puede irritar la piel, sobre todo si la concentración es elevada.

Concentraciones entre el 5-10% suelen ser bien toleradas, mientras que fórmulas entre el 10-20% pueden resultar muy ácidas o agresivas cuando la vitamina C se encuentra en su forma pura.

Para evitar que esto  el ácido L-ascórbico se suele estabilizar con vitamina E y ácido ferúlico o se usan otros derivados de la vitamina C. Menos efectivos en cuanto su acción despigmentante, pero aptos para la neutralización de radicales libres.

¿Produce manchas en la piel?

No. A no ser que vitamina mal estabilizada en el producto cosméticos o se oxide debido a una mala conservación como zonas muy húmedas, con mucho calor. En estos casos, lo que ocurre es que la vitamina C se oxida y se degrada cmabiando de color. Por eso también es importante que el producto esté envasado en cristales oscuros.

Sabes que la oxidación de la vitamina C da lugar a la eritrulosa y utilizándola en formulación con la dihidroxiacetona (DHA) son los ingredientes que se usa en los productos de bronceado y por eso pueden teñir la piel.

Consejos finales sobre el uso de la vitamina C.

En verano vamos a centrar nuestra rutina en prevenir la aparición de nuevas manchas.

Las concentraciones elevadas de vitamina C (alrededor del 15-20%) son las que mejor resultado dan, pero pueden irritar la piel y volverla sensible al sol. 

Con concentraciones bajas (inferiores a 10%) en pieles que toleran el ácido L-ascórbico son perfectas y aportan una despigmentación gradual. Pero si la piel  no tolera esta forma de la vitamina C debes optar por otros derivados que también ayudan a neutralizar radicales libres y las pieles sensibles o reactivas los toleran mejor.

Si vas a tener una exposición solar prolongada, como en la playa o la piscina  lo mejor es abandonar tratamientos con concentraciones superiores al 10% para la rutina de noche. A no ser que el laboratorio cosmético te asegure la estabilidad de la fórmula durante tantas horas de exposición solar, es posible que termine oxidándose y perdiendo su efectividad.

Te recomiendo buscar un fotoprotector solar que incluya antioxidantes como los de La Roche Posay, Heliocare o Lycogel.

 Espero que te haya gustado! Muchas gracias por acompañarnos cada semana!

Cualquier duda puedes escribirnos!

Rutina facial completa

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POR GABRIELA DEL FUEYO

En nuestro día a día debemos acostumbrarnos a tener una buena rutina de belleza diaria, tanto de día como de noche. Comenzar desde joven con una buena rutina hará que la piel este mucho más cuidada y en un buen estado, además de ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro.

 

Vamos a comenzar hablando de la rutina nocturna, la cual debemos realizar siempre que lleguemos a casa ya que nuestra piel ha ido acumulando suciedad a lo largo del día, además debemos de eliminar el maquillaje y el protector solar que nos hayamos aplicado por la mañana.

 

Cuando llegamos a casa cansados de todo el día, te recomiendo que te cambies de ropa, te pongas cómoda, te recojas el pelo y comiences con el primer paso de la rutina y el mas importante que es la doble limpieza.

En este paso vamos a utilizar dos productos:

El primero que debemos de utilizar es una leche limpiadora, un limpiador al aceite , un balsamo limpiador o un agua micelar que arrastre bien la suciedad.

La leche limpiadora nos la aplicaremos e iremos retirando con una muselina o una toalla pequeña (más ecológica, ya que no es de usar y tirar como los algodones.)

Si utilizas un agua micelar siempre, siempre se debe aclarar, por eso recomiendo que si la utilizas esta sea el primer paso de limpieza.

Los bálsamos limpiadores y limpiadores al aceite están de moda últimamente y la verdad es que es una opción muy buena porque además podemos aprovechar para darnos un pequeño masaje facial y desmaquillarnos los ojos sin necesidad de utilizar un limpiador bifásico específico de ojos. Este fase oleosa arrastrará toda la suciedad liposoluble (soluble en grasa).

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A continuación nos aclararemos el rostro y utilizaremos el segundo paso en la limpieza que es un limpiador al agua que puede ser una mousse o un gel que arrastrará la suciedad hidrosoluble (soluble en agua). Después aclararemos nuevamente y secaremos el rostro dejándolo perfectamente limpio.

El uso del exfoliante puedes realizarlo una vez a la semana. Si usas un cepillo tipo clarisonic te recomiendo que no lo utilices mas de dos veces a la semana y ya con ello realizarás una pequeña exfoliación. Si lo prefieres puedes utilizar un peeling enzimático con alfahidroxiácidos o un peeling mecánico (con pequeñas partículas exfoliantes).

Con respecto a las mascarillas  faciales puedes y deberías utilizarla una o dos veces por semana. Si vas a la playa una opción muy buena es dormir alguna noche con una mascarilla hidratante para ayudar a la piel tras la exposición al sol.

 

Después de la limpieza el uso del tónico es opcional aunque es interesante ya que calma y ayuda a refrescar la piel.

 

EL uso de un contorno de ojos debes aplicarlo siempre antes que el resto de tratamiento con suaves toques de dentro hacia fuera.

 

Y ya a continuación aplicaremos un serum y una ampolla con un activo que nos ayude a transformar la piel. Recordad que un activo interesante que deberán tener estos productos serán alfahidroxiácidos. Además las ampollas o serum pueden actuar como booster potenciando la acción de la crema que apliquemos a continuación.

 

Después de la ampolla aplicaremos una crema que tenga activos que ayuden a la regeneración celular al igual que el serum  o ampolla utilizado en el paso anterior.

 

El aplicar estos pasos todas las noches va a ser la mejor ayuda y el mejor cuidado que le puedes dar a tu piel.

 

Al levantarnos por las mañana deberemos comenzar el día realizando el primer paso de la rutina de belleza . La limpieza por la mañana también es fundamental para eliminar los restos del tratamiento aplicado por la noche y de la suciedad que se haya podido generar.

Por las mañana puedes realizar un solo paso en la limpieza utilizando el limpiador al agua, pero nunca te saltes este paso. Y si realizas la doble limpieza será fantástico!

 

A continuación seguiremos con el tónico en caso de que lo utilices y posteriormente el contorno de ojos.

 

El uso de una ampolla o un serum por las mañanas  es importante y además se puede utilizar como producto único. Una buena ampolla o serum de vitamina C que también contengan factores de crecimiento y/o péptidos van a ayudar a la optimización de la piel además de hidratarla sin necesidad de aplicar una crema a continuación.

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 Por ultimo,  aplicaríamos de factor de protección solar siempre SPF 50+. Fundamental e importantísimo. Es el mejor antiarrugas que existe! Recordad que debemos reaplicarlo cada dos horas, aunque estemos dentro de una oficina, ya que la luz visible, infrarrojos e incluso la pantalla de nuestro ordenador es radiación que va a afectar a nuestra piel.

 

Maquillarnos sería lo que vendría a continuación y lo último en caso de realizarlo.

Para evitar el tener que retocarnos la base de maquillaje cada vez que renovemos nuestra protección solar os animo a que os compréis una protección solar en formato de bruma para reaplicarla cada 2 horas.

 

Espero que os haya sido útil esta información y muchas gracias por acompañarnos cada domingo!

 

Cualquier duda no dudéis en escribirnos.

 

Nos vemos la próxima semana!

Envejecimiento y la pirámide de la belleza

Facial

Gabriela Del Fueyo

 

La cima de la pirámide de la belleza, consiste en la estimulación de la dermis para mejorar los síntomas del envejecimiento cutáneo, como son las arrugas, la pérdida de firmeza y la elasticidad.

Cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando del fotoenvejecimiento y el cronoenvejecimiento.

 

1º) El fotoenvejecimiento provocado por la radiación solar y también otros factores externos como el estrés , el tabaquismo, el estilo de vida y la alimentación van a provocar la inactivación de los fibroblastos (células principales de la dermis), responsables de la producción de los componentes de la matriz celular, como son el colágeno, la elastina, entre otros. Por lo tanto esta inactivación disminuirá la producción de colágeno y la elastina, provocando un aumento en la aparición de arrugas en la piel.

Imagen microscópica de una muestra de piel, donde se puede apreciar los queratinocitos de la epidermis, que consta de varias capas. Y también la dermis, la capa que se encuentra entre la dermis y la hipodermis y que actúa de almohadilla frente a lesiones mecánicas y proporciona los nutrientes a la epidermis. La mayor parte de las células de la matriz son los fibroblastos, aunque también están presentes glóbulos blancos como los eosinófilos que podemos ver en la imagen.

Imagen microscópica de una muestra de piel, donde se puede apreciar los queratinocitos de la epidermis, que consta de varias capas. Y también la dermis, la capa que se encuentra entre la dermis y la hipodermis y que actúa de almohadilla frente a lesiones mecánicas y proporciona los nutrientes a la epidermis. La mayor parte de las células de la matriz son los fibroblastos, aunque también están presentes glóbulos blancos como los eosinófilos que podemos ver en la imagen.

2º) Cronoenvejecimiento: Este viene marcado por el ADN. Es un proceso natural, vamos envejeciendo con el paso del tiempo y va a producir una disminución en la velocidad de la división celular, también una disminución de la capacidad de reparación de la piel  que va perdiendo elasticidad y firmeza.

 

Entonces, ¿qué vamos a necesitar para paliar estos efectos?

Hay dos activos cosméticos que nos van a ayudar y son:

o   Factores de crecimiento epidérmicos

o   Péptidos.

 

1º) Factores de crecimiento epidérmico son un conjunto de proteínas que están presentes en el plasma sanguíneo. La función principal de este FC es la regeneración y la reparación de los tejido, favoreciendo la división celular.

 

Se utilizan tanto en medicina estética como en cosmética.

 

En medicina estética nos encontramos un tratamiento muy famoso que es el Plasma Rico en Plaquetas.

Este tratamiento consiste en:

 

1.Extracción de sangre 

2.Centrifugado : Una vez obtenida la muestra, se procede a su centrifugación a 2000-2500 rpm (revoluciones por minuto) durante 8-10 min. Al finalizar la centrifugación tenemos ya la muestra preparada para su activación. 

3. Aplicación del PRP: Posterior a la aplicación de anestesia tópica, se procede a la aplicación del PRP mediante micro inyecciones. Se recomienda su aplicación en cara, cuello, manos y escote. 

Se recomienda incluso para pieles que no hayan cumplido los 30 años ya que va a ayudar a mantener un funcionamiento óptimo de la piel. Obviamente es un tratamiento recomendado para pieles ya más maduras.

Los resultados comienzan a notarse desde la tercera semana y son acumulativos y progresivos.

Se recomiendan unas 3 o 4 sesiones, una vez al mes, pero esto dependerá de la piel a tratar.

En cosmética, vamos a encontrar diferentes productos que van a ayudar a regenerar las capas más superficiales de la piel, consiguiendo una regeneración celular más rápida y también ayudará a pieles que se hayan realizado peelings profundos, tratamiento láser o tras una quemadura solar.

2º) Péptidos.

Los péptidos al igual que las proteínas están formados por aminoácidos, que forman cadenas.

Dependiendo del tamaño de la cadena tendrán unas funciones y acciones cutáneas diferentes como:

1.     Inhibicción de los neurotransmisores: los péptidos van a actuar disminuyendo la liberación de los neurotransmisores y consiguen una relajación muscular, con lo que se disminuye las arrugas faciales que se producen por movimiento de los músculos, es decir, disminuye las arrugas de  expresión. Podríamos decir que hacen un efecto similar al botox.

2.     Actuando como péptidos señal, estimulando los fibroblastos y a su vez la producción de colágeno y elastina, queratina, etc. Además estimulan la hidratación de la piel ya que mejorar la producción de ác. hialurónico.

3.     Actuando como péptidos transportadores, al captar metales como el cobre y transportarlos a los procesos metabólicos que se producen en la síntesis enzimática de los procesos de producción y de reparación de las fibras de colágeno.

 

Estos péptidos utilizados en cosmética (tienen una longitud de no más de 10 aminoácidos)  son ideales para usarlos durante la noche como tratamiento reparador si se ha tomado el sol. Y al igual que los factores de crecimiento dérmico ayudan a la raparación de de la piel después de peelings profundo o láser, aumentando la regeneración y estimulación de la producción de colágeno.

 

Espero que os haya resultado de interesante la esta última parte de la pirámide de la belleza.

 

Nos vemos la semana que viene en una nueva entrada!

 

Cualquier duda no dudéis en contactarnos.

Alfahidroxiácidos (AHAs) y retinoides

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GABRIELA DEL FUEYO

 

Es el segundo escalón de la pirámide de la belleza es donde vamos a transformar la piel con activos cosméticos que hidraten, exfolien y renueven las capas más superficiales de la piel.

Los daños epidérmicos más comunes que las pieles suelen presentar son los siguientes:

o   Marcas de acné

o   Manchas/Hiperpigmentación

o   Arrugas

o   Líneas de expresión

o   Tono irregular y apagado

Esto se va a mejorar, corregir y tratar con dos grupos de activos con eficacia científicamente probada, los alfahidroxiácidos (AHAs) y los retinoides.

1)    Alfahidroxiácidos:

Como su propio nombre indican son ácidos y por eso es muy importante que su pH este controlado entre un pH 3,5 y 4,2 ya que en este rango está controlada su eficacia y tolerancia.

Recordemos que el pH óptimo de la piel esta entorno a 4,5 y 5,75

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¿Cómo actúan los AHA´s?

Los AHA´s debido a ese pH ácido actúan realizando una exfoliación o peeling que elimina las células muertas del estrato córneo, favoreciendo la renovación celular e incrementando el volumen de la epidermis, por lo tanto va a incidir en la reducción de líneas de expresión, marquitas de acné.

También reduce la hiperpigmentación irregular. El estrato córneo se va a ver más fino, más liso y la piel más luminosa.

 

Estos resultados se suelen ver en cortos periodos de tiempo. Además los AHA´s mejoran la penetración de los activos que se apliquen posteriormente.

 

Son fundamentales en cualquier protocolo anti-edad.

Tips:

 

a)     Son ácidos parcialmente neutralizados: no existe riesgo alguno en su uso.

Son moléculas avaladas por más de 20 años de uso con altísimos resultados de eficacia y tolerancia.

 

b)    Hay que tener en cuenta que al ser una molécula ácida, al aplicárnosla en la piel va a existir cierta sensación pasajera de picor y eso es normal y quiere decir que esta siendo eficaz y está actuando. No lo confundáis con un efecto indeseado.

c)     Si no se está familiarizado con los AHA´s se debe comenzar utilizando en noches alternas e ir subiendo gradualmente la aplicación y posteriormente la concentración.

d)    Si se usa otro producto, recordad que se debe esperar entre unos 20 a 30 minutos para ponerse el siguiente producto y así no alterar el pH del producto que contiene los AHA´s.

 

Diferentes tipos de AHA´s:

-       Ác. Glicólico

-       Ác. Láctico

-       Ác. Málico.

 

 

2)    Retinoides.

Son derivados de la vitamina A y ayudan a la normalización de la actividad de los melanocitos ( ya que inhiben la producción de melanina) y de la queratinización.  Son regeneradores celulares que tienen la capacidad de estimular la producción natural del colágeno y el ácido hialurónico en nuestra piel.

 

Dentro de este grupo encontramos:

-       Tretinoína (Ácido reitnoico)

-       Retinol

-       Retinaldehído

 

Su aplicación también es según tolerancia y poco a poco. Intercalado una noche si, otra no y en zonas especificas.

 

Tanto los AHAs como los retinoides debemos utilizarlos por la noche.

La tretinoína es fotosensibilizante y pueden salir manchas por lo que debemos aplicarla por la noche. En cambio el retinol no es fotosensibilizante, pero si lo usas por el día siempre con protección solar. Pero en verano mejor aplicarlo de noche.

Pasa lo mismo con los AHA´s no son fotosensibilizantes, no provocan manchas. Pero en mejor utilizarlos por la noche.

Por el día al levantarnos, limpiarnos bien la piel y aplicar protector solar SPF 50+ y repetir su aplicación a lo largo del día cada dos horas. Y también los podremos combinar con antioxidantes. De estos hablaremos en 2 semanas.

 

Recordad que este grupo de activos cosméticos son los más eficaces para transformar la piel por la noche y vamos a mejorar:

 

- laslíneas de expresión.

- las arrugas finas.

- la hiperpigmentación.

- la textura de la piel.

- Se diminuirán las manchas.

- Ayudarán a evitar y eliminar lesiones acnéicas.

 

También quisiera desmentir el mito de que los AHA´s no se pueden combinar con los retinoides.  Ya que no existe una evidencia científica de ello.

 

Espero que os haya gustado esta nueva entrada!

 

Nos vemos la semana que viene!

 

 

 

Homeopatía y salud

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Dra. Evangelina Gonzalez Canto

La homeopatía es la ciencia medica que dirige al cuerpo hacia su curación con la ayuda de un medicamento que es similar tanto al padecimiento y la intensidad del mismo, como la personalidad del paciente. Sin provocar reacciones adversas ni efectos secundarios

Respetando las leyes de la naturaleza en su totalidad. Su funcionamiento es conocido a través de la experimentación pura que se realiza exclusivamente en seres humanos sanos, lo cual le otorga la cientificidad que la hace certera, segura, comprobable y reproducible.

Los medicamentos homeopáticos, en general, no presentan efectos secundarios ni reacciones adversas, por lo que pueden administrarse con seguridad incluso en niños, mujeres embarazadas y pacientes polimedicados. La homeopátia se perfila como un tratamiento seguro y eficaz a cualquier edad o estado de salud preexistente para numerosos problemas dermatológicos sin necesidad de recurrir a métodos mas agresivos e incluso a la cirugía y evitando o eliminando la tendencia las recaídas.

En homeopatía siempre tenemos en cuenta la enfermedad y al enfermo, no podemos entender lo uno sin conocer lo otro. Todo funciona en unidad, en lo que todo es importante cuando enferma, no solo las lesiones propias de su enfermedad, sino también quien es: su constitución, sus enfermedades previas, su comportamiento y su momento vital.

La verdadera curación ocurre de adentro hacia fuera, reflejando en nuestros órganos externos como la piel, el restablecimiento de nuestra salud.


Paso 1 para el cuidado de la piel

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POR GABRIELA DEL FUEYO

Muchas veces nos sentimos perdidos a la hora de comprar productos cosméticos y no sabemos elegir entre la gran variedad de opciones que tenemos.

Siempre me suelen preguntar que productos utilizar y como aplicarlos, o que cremas vienen bien para diferentes tipos de piel, etc.

Por eso he querido comenzar hablando en esta primera entrada del blog de la pirámide de la belleza, que no es tan conocida como la pirámide de la alimentación pero igual de importante.

Esta pirámide es la filosofía del cuidado de la piel, basada en años de evidencia científica y evaluada en experiencia de uso.

Consta de 3 partes:

Piramide de la belleza

Piramide de la belleza

A través de ella vamos a ver que productos existen en el mercado, para que debemos aplicarlos y como es su correcta aplicación.  

Hoy comenzaremos hablando de la base de la pirámide, que es la PROTECCIÓN solar. Este protección solar va a prevenir el fotoenvejecimiento y el daño por factores medio ambientales.

La protección es básica para obtener unos resultados óptimos en la salud y en la belleza de nuestra piel.

El 80% del fotoenvejecimiento y el 90% de los cánceres de piel están causados por a radiación solar, por lo tanto es necesario y fundamental protegerse la piel con bloqueadores/fotoprotectores solares de alto factor de protección solar (SPF). 

A continuación os dejo una tabla con los diferentes tipos de rayos y su penetración en las diferentes capas de la piel, (siendo la capa córnea la más externa y la hipodermis la más interna):

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  • UVB: Tienen mayor incidencia en verano. Es responsable de las quemaduras solares.

  • UVA: Todo el año. Penetra en capas más profundas. Efectos a largo plazo provocando pigmentación, fotoenvejecimiento, y cáncer.

  • Rayos infrarrojos (IR): Acelera el fotoenvejecimiento, degradación del colágeno y al mismo tiempo disminuye su síntesis.

  • Luz visible: Actúa como los UVA, acumulándose en la dermis derivando en envejecimiento prematuro, manchas y cáncer.

Visto los diferentes problemas que pueden generar  los rayos solares por largas exposiciones al sol hay que saber protegerse con fotoprotectores/bloqueadores solares.

La mayor parte de la exposición solar de una persona tiene lugar antes de los 18 años y la piel tiene memoria. Eso quiere decir que los daños o quemaduras solares acumulados durante toda nuestra vida se verán reflejados con la aparición de manchas y arrugas en nuestra piel a lo largo del paso de los años.

Muy importante, se necesitan 2mg por cm cuadrado de bloqueador solar para que sea efectivo.

Es decir 30-35 g de bloqueador para todo el cuerpo.

Esta cantidad equivale a 6-7 cucharillas de azúcar o de postre, ya que cada cucharilla de postre equivale a 5 gramos, así que 5 gramos x 7 cucharillas son 35 gramos.

Haced la prueba en casa de la cantidad de bloqueador solar que necesitáis para proteger vuestra piel correctamente.

Y no olvidéis que un bote son aprox. 200ml y  tiene que durar 6-7 aplicaciones!!!

Ya no tenemos excusa para que un bote de bloqueador nos dure un mes o…un año!

 

Sabéis que si aplicamos en vez de esos 2mg por cm cuadrado con un bloqueador SPF 50 y bajamos la cantidad a 1 o 0,5 mg por cm cuadrado es como si nos estuviésemos aplicando un bloqueador SPF 7 o 2.

 

Ya por último, por favor no olvidéis no tomar el sol directamente entre las 11-12 hasta las 4 de la tarde en lugares con sombrilla o sombra, ya que a esa hora la radiación solar es mas dañina y en países como México que estamos mas cerca del ecuador, esa radiación todavía es mayor.

 

Siempre aplicar el bloqueador 30 min antes de bajar a la playa o piscina para que hagan efecto los distintos tipos de fotoprotectores y SIEMPRE reaplicar el bloqueador cada dos horas o después de cada baño aunque sea waterproof o water-resistant.

SUMMIT STORE Y TRUE BEAUTY TRABAJAN POR UNA BELLEZA NATURAL

¿SabÍas que México está posicionado como un mercado destacado del mundo en belleza, y ocupa la segunda posición en toda Latinoamérica, tras Brasil? Según algunas fuentes destacadas la nación mexicana podría colocarse en la primera posición si se comercializaran productos a precios más accesibles, además de establecer mejoras en los procesos de distribución.

María De Sayve y Michelle Mettey durante el evento de Summit Store y True Beauty junto con sus invitadas.

María De Sayve y Michelle Mettey durante el evento de Summit Store y True Beauty junto con sus invitadas.

Uno de los principales problemas que se presenta es que, son las marcas internacionales de siempre las que reciben toda la atención. En Grupo Summit, nos dimos a la tarea de encontrar a las mejores marcas de belleza y cuidado personal que existen en el mercado y las colocamos todas en un mismo lugar.

Summit Store es una de las propuestas de Grupo Summit, y es la primer plataforma online dedicada a la venta y promoción exclusiva de productos de cuidado personal mexicanos, en donde se busca apoyar el consumo local y el comercio justo, a través de un trabajo en equipo con las distintas marcas.

Hace algunas semanas Summit Health fue la sede para el lanzamiento oficial de Summit Store, acompañada de una de sus marcas, True Beauty.

Estuvieron presentes durante el evento María De Sayve, directora de Grupo Summit, quien platicó sobre la importancia de apoyar el consumo local, así como trabajar por ofrecer productos honestos y realmente beneficioso al público, y Michelle Mettey, founder de True Beauty, platicó sobre el propósito de su marca y explicó a profundidad las propiedades y beneficios de todos los productos de True Beauty.

True Beauty, al igual que todas las marcas presentes en Summit Store, ejemplifican el trabajo bien hecho en México, por este motivo María y Michelle decidieron hacer una presentación privada en donde las invitadas pudieran comprobar los efectos de la mascarilla detox de True Beauty.

Durante el evento, cada una de las invitadas disfrutó de la aplicación por parte del equipo de Summit Health, de la mascarilla detox, así como de una hidratación profunda cortesía de Summit Health. “La Chula” llevó unos deliciosos bowls de açai y matcha. Una mañana perfecta dentro del caos de la Ciudad de México, con productos cuyo fin es buscar que la belleza sea sencilla y regrese a lo natural y básico.

¿Hidratar tu piel? Si, super importante

Los seres humanos somos practicamente agua, el 65% de un organismo adulto esta compuesto por agua, por lo que sí, tomar la suficiente agua, es una parte indispensable para mantener el organismo en optimas condiciones. Sin embargo para tener una piel sana, no sólo debe de estar hidratada, sino igualmente debe de estar humectada.

 Hidratación y humectación son dos cosas distintas y comprender cada término, puede hacer la diferencia en el manejo de tu piel. Un producto hidratante, le da agua a tu piel, mientras que un producto humectante, le va a dar los aceites que necesita para mantenerla nutrida y lubricada, ademas ayudan a formar la barrera protectora y evitan la perdida de agua. Por lo que una piel sana y luminosa, depende del balance entre ambas partes.  

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Las células de la piel se encuentran cubiertas por una capa protectora llamada barrera hidrolipídica, como su nombre lo dice, esta barrera esta compuesta por agua y lípidos (o grasas). La principal función de la barrera hidrolipídica, es la de proteger frente a bacterias y hongos, sin embargo también es una parte indispensable para mantener la elasticidad de la piel, ya que es la responsable de que el agua corporal se quede retenida en la piel y no se evapore. 

Cada par de horas, la producción de las glándulas sudoríparas y sebáceas sube a la superficie de la piel, creando de esta forma la barrera hidrolipídica y generando como resultado una piel hidratada y humectada de manera natural.  

Conforme van pasando los años, la producción de estas glándulas deja de ser tan eficiente. Ademas comienza a haber una acumulación de celulas en la superficie de la piel,  que no permite el flujo normal de los lipidos y el agua en la misma. Esta acumulación de células en la superficie,  da la apariencia de piel seca o deshidratada, comienzan a aparecer las “arrugas” o lineas de expresión, y las glándulas sudoríparas y sebáceas disminuyen de tamaño o pueden bloquearse por esta acumulación de células, generando así un desbalance en la barrera hidrolipídica y por lo tanto en la hidratación y humectación de la piel.

Existe el mito sobre la adicción a las cremas humectantes, y de forma muy sencilla te voy a explicar que es lo que sucede. Algunos “humectantes” de venta libre, tienen la función de atraer y absorver el agua que se encuentra en la dermis profunda, por ejemplo los humectantes que contienen acido lactico, este tipo de humectantes, en un inicio parecen funcionar bien, pero eventualmente pueden provocar una perdida transepidermica de agua (TEWL), lo que hará sentir cada vez seca tu piel y te llevará a utilizar más y más el humectante, porque lo que esta sucediendo es que tu piel se esta deshidratando y se compromete la barrera hidrolipídica. Ahora, no todos los humectantes son malos, sólo debemos de elegir uno que no tenga este tipo de sustancias.  

La glicerina por ejemplo, es considerado un hidratante potente, ya que atrae el agua que existe en el ambiente. El acido hialurónico, de igual manera ayuda a retener el agua en la piel, sin embargo el gran tamaño de sus moléculas hace que sea muy difícil su absorción aplicándolo de forma tópica.

No me cansaré de decirlo, siempre debemos de utilizar productos que se asemejen lo más posible a la quimica natural de la piel. El Dr. Zein Obaji, tras multiples estudios ha encontrado que cuando las celulas reconocen que tienen una fuente externa que genera la hidratación, el cuerpo deja de producir esta hidratación y humectación natural, lo que conlleva a una piel seca y deshidratada. Una piel joven y sana no necesita utilizar muchos productos, unicamente debe saber utilizar los adecuados.  Sin embargo las pieles maduras pueden necesitar ayuda externa para estimular esta producción natural de hidratación y humectación.

 Para mantener una piel hidratada toma en cuenta los siguientes puntos:

  1. La hidratación interna es indispensable siempre

  2. Hidratación externa con productos que contengan hidratantes y humectantes, recuerda evitar productos que contengan sustancias como el acido láctico.

  3. Una barrera hidrolipidica fuerte tanto a nivel celular como en la superifice.